Von Gisborne nach Opotiki: Roadtrip zum East Cape Neuseelands

Das Eastland mit dem East Cape Neuseelands, dem östlichsten Punkt des Landes, ist eine wildschöne Region, in die sich kaum ein Tourist verirrt. Merkwürdig, schließlich bietet sie jede Menge Geschichte. An der Ostküste der Nordinsel Neuseelands landeten nämlich die ersten Boote der polynesischen Entdecker und Jahrhunderte später setze auch James Cook auf seiner Entdeckungsreise im Südpazifik hier erstmals seinen Fuß auf neuseeländische Erde. Ich verrate dir in meinem Blogpost, ob sich die Reise ins Eastland lohnt und was es dort zu entdecken gibt.

Gisborne, die östlichste Stadt Neuseelands

In der Poverty Bay, die heute offiziell Tūranganui-a-Kiwa heißt, ankerte Kapitän James Cook mit der Endeavour auf seiner Südseeexpedition im Auftrag der britischen Krone am 9. Oktober 1769. Zwei Tage später ging er an Land und setzte einen Meilenstein in der Geschichte Neuseelands. Weil die erste Begegnung mit den Einheimischen wenig friedlich verlief, segelte Cook jedoch weiter, ohne Proviant aufstocken zu können und verpasste der Gegend ihren unrühmlichen Namen: „Bucht der Armseligkeit“. 

Heute liegt hier Gisborne, Neuseelands östlichste Stadt, die ganz und gar keinen ärmlichen Eindruck macht. Obst, Gemüse und Wein gedeihen in der sonnigen Region nämlich prächtig. Und sonnen kann sich Gisborne außerdem im Ruhm, als erste Stadt weltweit die Sonnenstrahlen eines jeden neuen Tages zu begrüßen. 

Doch zurück zu Cook: In Bronze gegossen steht er seit gut zwanzig Jahren am Waikanae Beach von Gisborne auf einer Weltkugel. Und der Gerechtigkeit halber hat man nebenan auch den Schiffsjungen Nick, der auf Cooks „Endeavour“ vor seinem Captain Land erspähte, verewigt.

Das erste Cook-Denkmal aus dem frühen 20. Jahrhundert, das auf dem Kaiti Hill stehen soll, suche ich dagegen vergeblich. Die Reiseführer-Autoren waren wohl schon lange nicht mehr vor Ort. Inzwischen soll die Statue des Entdeckers in einem Museumskeller verstauben, erfahre ich. Zu Füßen des Aussichtshügels stattdessen ein modernes Denkmal – Puhi Kai Iti –, das die Geschichte Neuseelands ein bisschen zurechtrückt. Es erinnert – unweit des hübschen Kaiti Beach – an den ersten Landeplatz von James Cook in Neuseeland, aber auch an die Maori-Stämme, die hier bereits Jahrhunderte vor Cook an Land gingen.

Für den Mann und mich ist Gisborne Ausgangspunkt zu unserem Roadtrip durchs Eastland, die östlichste Region Neuseelands, in die es nur wenige Reisende zieht. 

Industriedenkmäler und „Whale Rider“ am Pacific Highway

Vorbei an hübschen Holzhäusern schlängelt sich der Pacific Highway aus der Stadt heraus. Ein Weihnachtsbaum aus Treibholz am Makorori Beach bei Gisborne erinnert daran, dass Heiligabend ist. Auf dem Parkplatz stehen keine Juicys und Mauis, die klassischen Mietcamper der Besucher, sondern die Vans der Einheimischen mit Surfbrettern auf den Dächern. Schon frühmorgens tanzen die ersten Surfer auf den Wellen. Auf einfachen Camp Sites entlang der Straße zelten Maori-Großfamilien, die die Weihnachtsferien gemeinsam verbringen, und über dem ein oder anderen Zelt flattert die Maori-Flagge. 

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Einer meiner liebsten Neuseeland-Filme, Whale Rider, der von einem Maori-Mädchen erzählt, wurde hier an der Küste gedreht – im Dorf Whangara. Der Legende nach eine Gründung des Polynesiers Paikea, der auf dem Rücken eines Wals reitend die neuseeländische Küste erreichte. Die Zufahrt zum Dorf ist gesperrt: Privatstraße. Verständlich, denn die Zahl der neugierigen Besucher nahm irgendwann wohl überhand. Von einem Aussichtspunkt blicken wir über den Strand, an dem im Film ein Wal strandete, und erspähen das Versammlungshaus des Dorfes mit einem hölzernen Walreiter auf dem Dach. 

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Der Pacific Highway macht seinem Namen zunächst keine Ehre, meist schlängelt er sich in der ersten Etappe durchs Hinterland. Schafe, Kühe, Pferde grasen auf den Weiden, der Rest ist Einsamkeit.

In Tolaga Bay stoßen wir endlich wieder auf den Pazifik. Fast einen Kilometer lang reckt sich hier die längste Seebrücke Neuseelands ins Meer, wo in den 1930er-Jahren weit über 100 Frachter am Tag – beladen mit Holz und Schafwolle – ablegten. Heute ein Industriedenkmal, an dem schon lange kein Schiff mehr ankerte. Wir treffen zwei Angler, die noch schnell ein paar Fische fürs Weihnachtsessen fangen wollen. „Merry Christmas“, wünschen wir uns gegenseitig. Im Ort mit viel Pionierzeit-Charme erinnert das stolze Tolaga Inn an die Blütezeit des Ortes. Verrammelte Fenster und Türen lassen ahnen, dass auch hier schon lange kein Gast mehr abgestiegen ist oder auch nur ein Bier an der Bar ausgeschenkt wurde. 

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Auch in Tokumaro Bay erinnern die verfallenen Gebäude der Bank of New Zealand und der Bank of New South Wales an lebhaftere Zeiten. Und die Zeugen der Industrialisierung sind seit 1952 bereits „Lost Places“: das ehemalige Büro der New Zealand Shipping Company, Wollschuppen und die Tokomaru Bay Freezing Works, 1909 gegründet und Jahrzehnte lang der wichtigste Arbeitgeber der Region. Kaum vorstellbar, dass hier in den 1930er-Jahren 500 Schafe und 60 Rinder täglich auf der Schlachtbank starben. 

Unterwegs zum East Cape

Bis heute ist das Eastland Maori-Land. Hier wuchs auch Apirana Turupa Ngata auf, der Ende des 19. Jahrhunderts als erster Maori einen Uni-Abschluss machte und sich zeitlebens für die Rechte seines Volkes einsetzte. Sein Bild schmückt heute noch den neuseeländischen 50-Dollar-Schein. Er gab auch den Anstoß für den Bau der bildhübschen Saint Mary’s Church in Tikitiki mit ihren eindrucksvollen Schnitzereien und Flechtarbeiten, die an im ersten Weltkrieg gefallene-Maori-Soldaten erinnert. 

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Te Aroroa ist Versorgungsstation im äußersten Nordwesten. Wo die Tage früher beginnen als anderswo auf der Welt, sind Stress und Hektik Fremdwörter. Ein Supermarkt, ein Café, das war’s. Und eine Attraktion für Fotografen: der wohl älteste Pohutukawa-Baum Neuseelands auf dem Hof der Dorfschule, der hier schon stand, als James Cook Neuseeland erreichte. Für uns ist Te Aroroa Ausgangspunkt für die Fahrt zum East Cape.

18 Kilometer schlängelt sich die Sackgasse zum East Cape aussichtsreich am Wasser entlang. Nur hier und da eine bach, ein einfaches Ferienhaus. Mächtige Pohutakawas biegen sich mit ihren flammend roten Blüten über den Strand, Schmucklilien wuchern in Blau und Weiß wie Unkraut. Kühe weiden direkt hinter dem Strand, Pferde galoppieren über Koppeln. Unterwegs treffen wir einen Miet-Camper mit einer französischen Familie, sonst nur einheimische Maorifamilien mit ihren Pickups, die am Strand nach Meeresfrüchten suchen: Paua-Muscheln, Seegurken, Seeigel. Ein Event für die ganze Familie. „Where are your from, madame?“, fragt mich ein junger Mann, der hier offensichtlich selten Reisende trifft. „Oh Germany, far away!“ 

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Dann stehen wir am East Cape, über das seit hundert Jahren ein Leuchtturm wacht. Seit Tagen träume ich davon, dort oben am östlichsten Punkt Neuseelands zu stehen. Große Enttäuschung: „Danger! Path closed“ steht unmissverständlich am Zugang zum Wanderpfad. Traurig blicken wir nach oben. Aber nur kurz. Schließlich stehen wir an einer wildschönen Ecke Neuseelands, das wir ganz für uns allein haben. Wild East. 

Über Hicks Bay nach Opotiki

Vergeblich suchen wir auf der Weiterfahrt den Platz, an dem die Kanus von Kupe & Co. im Mittelalter strandeten – die ersten Polynesier, die Aotearoa – das „Land der großen weißen Wolke“ – erreichten. Lange bevor Captain Cook im Südpazifik unterwegs war. Kein Schild weit und breit und sehr vage Antworten der Einheimischen auf unsere Fragen. Vielleicht sollen wir den Ort einfach nicht finden. Auch gut so.

Abends im Lottin Point Motel in Hicks Bay, der einzigen Unterkunft in der Gegend lassen wir uns Fish‚n‘Chips bei grandiosem Meerblick schmecken. Unser Weihnachtsessen. An den Nebentischen nur ein paar Hobbyangler, die reiche Beute gemacht haben. Was sie in diese gottverlassene Gegend gebracht hat, will ich von Gastgeberin Sue wissen. „Ich bin wie eine Feder im Wind und einfach hier gelandet“, lacht sie. „Und eines Tages schwebe ich möglicherweise weiter.“

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Am nächsten Tag fahren wir entlang der Nordküste weiter. Die Blicke auf die Küste sind immer wieder herrlich, aber langsam wird die Besiedlung dichter. Zwei Fotostopps noch unterwegs: die elegante schneeweiße Holzkirche und ein stolzer Marae, das Versammlunggelände der Maori, in Te Kaha. 

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Am Tirohanga Beach, der schon zur Bay of Plenty gehört, springen wir ins Wasser – mit Blick auf White Island, den aktivsten der Vulkane Neuseelands, von dem nur die Spitze aus dem Pazifik ragt. Jetzt ist die Kleinstadt Opotiki mit Häusern aus der Pionierzeit nicht mehr weit.

Zwei reich beschnitzte Pfeiler, Te Ara Ke Ti Tairawhiti, markieren den Anfang oder das Ende – je nach Betrachtungsweise – des „Wegs zum Sonnenaufgang“. Hier treffen wir auf eine Maori-Großfamilie, die bei lauter Musik in ausgelassener Stimmung für Gruppenfotos posiert. Sie winken uns nach, als wir nach Rotorua abbiegen, wo wir wieder auf die Hauptroute der Neuseeland-Reisenden treffen und die Sehenswürdigkeiten in Rotorua erkunden.

Ausgangspunkt für den Roadtrip zum East Cape Neuseelands

Ausgangspunkt für die Tour durchs Eastland ist Gisborne an der Ostküste der Nordinsel, wenn du von Süden aus kommst (ca. 7,5 Stunden Fahrt ab Wellington). Kommst du aus nördlicher Richtung, kannst du die Route umgekehrt abfahren und brauchst von Tauranga nach Opotiki 1,5 bis 2 Stunden. In jeden Fall benötigst du für den Roadtrip ein (vollgetanktes) Auto. Tankstellen sind wie Supermärkte entlang des Pacific Coast Highways rar.

Unterkünfte und Restaurants rund ums East Cape Neuseelands

Für Camper gibt es eine Handvoll einfache Camp Sites, zahlreiche Hotels und Privatunterkünfte gibt es in Gisborne, einige in Optokiki. Unterwegs ist das Angebot sehr dünn. Die Te Puka Tavern in Tokomaru Bay vermietet Zimmer, die beste Wahl ist das Lottin Point Motel in Hicks Bay.