Safari in Tansania: Serengeti, Ngorongoro, Tarangire und Arusha

1 Unsere Safari in Tansania: Reiseplanung und Route

Wie soll unser Afrika-Abenteuer aussehen, was wollen wir sehen und wie wollen wir es organisieren? Fragen, die wir uns stellten wie wahrscheinlich alle, die zum ersten Mal eine Safari planen. Erster Akt war deshalb eine Pro-und-Contra-Liste.

Welche Nationalparks in Tansania willst du sehen?

Es gibt 16 Nationalparks und zahlreiche Schutzgebiete in Tansania. Der Klassiker für die erste Safari in Tansania ist der Northern Safari Circuit mit Aufenthalten in der Serengeti, im Ngorongoro-Krater sowie im Tarangire-Nationalpark. Dazu kommen manchmal weniger besuchte Parks wie der Arusha-Nationalpark, Lake Manyara oder Lake Natron. In jedem Nationalpark gibt es eine Reihe von mehr oder weniger luxuriösen Camps und Lodges. Je nach Jahreszeit auch mobile Camps, die der Route der Großen Migration folgen, wenn Millionen von Gnus zu Beginn des Jahres auf Wanderschaft gehen.

Organisation deiner Safari in Tansania – Selbstfahrer-Tour, Tour mit Driver Guide oder Gruppenreise? 

Für alle Reiseformen haben wir Für und Wider zusammengetragen und Preise durchkalkuliert. Das Ergebnis: Eine Safari ist immer teuer, aber erstaunlicherweise ist die Selbstfahrer-Tour nicht so viel günstiger als die anderen Varianten. Ein wichtiges Kriterium sind die Ansprüche, die du an die Unterkunft stellst. Zwischen Basic Campsite und Luxus-Lodge gibt es natürlich eine Spannbreite. Wenn du nach Eco-Lodges in Tansania suchst, wirst du bei Christian von My Travelworld fündig.

Auftakt in der Hatari Lodge

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Hollywood drehte 1960/61 im damals gerade eröffneten Arusha-Nationalpark den Film „Hatari!“ über Tierfänger in Ostafrika mit John Wayne und dem coolen jungen Hardy Krüger in den Hauptrollen. Krüger verliebte sich in die Landschaft und baute unweit der Film-Lodge seine eigene kleine Farm in Afrika. Als er Anfang der 1970er-Jahre nach Deutschland zurückkehrte, verfiel sie.

30 Jahre später hauchten ihr der ehemalige Journalist Jörg Gabriel und seine Frau neues Leben ein. Nach und nach entstand ein kleines Paradies mit einer Handvoll Zimmer und Retro-Kulisse mit John-Wayne-Bar. Wieder zuhause haben wir uns den Film mal wieder angeschaut, den ich als Kind unglaublich faszinierend fand. Ist doch ein bisschen in die Jahre gekommen …

*** Werbung durch Namensnennung und Verlinkung, weil es uns supergut gefallen hat. Wir haben unseren Aufenthalt in der Hatari Lodge selbst bezahlt.***

Walking Safari im Arusha-Nationalpark – das grüne Tansania

„Karibu, willkommen.“ Nach dem Early Morning Tea holt Meshak Peter unsere kleine Gruppe am nächsten Tag ab. Er führt uns während der nächsten Woche als Guide durch die bekanntesten Nationalparks im Norden Tansanias. Doch bevor wir in den Land Cruiser steigen, lädt er zur „Walking Safari“ ein. Die erste hautnahe Begegnung mit der Wildnis. Im Gänsemarsch und mit reichlich Gänsehaut geht es zu Fuß durchs grüne Buschland an den Hängen des Mount Meru.

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Meshak läuft voraus, ein bewaffneter Ranger bildet die Nachhut. Büffel, Warzenschweine und Wasserböcke ziehen in wenigen Metern Entfernung vorbei, Stummelaffen und Steppenpaviane hangeln sich von Baum zu Baum. Für die Giraffen, die genussvoll an Akazienblättern naschen, ist der Arusha-Park wie ein riesiger Gemüsegarten.

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Nach soviel Wildlife gibt’s eine Atempause mit Picknick oberhalb der salzigen Momella-Seen, in denen sich Tausende von Flamingos tummeln. Ein perfekter Einstieg ins Afrika-Abenteuer.

Tarangire-Nationalpark – Affenbrotbäume und Elefanten

Das Grün des Arusha-Parks lassen wir am nächsten Tag hinter uns. Als wir die Tore zum Tarangire-Park passieren, ziehen die Land Cruiser längst Staubfahren hinter sich her. Wir sind in der Savanne angekommen.

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Unter mächtigen Baobabs, Affenbrotbäumen, suchen Zebras Schatten. Gnus, Impalas und Elefanten sammeln sich am Tarangire-Fluss, der dem Nationalpark den Namen gab, um ihren gewaltigen Durst zu stillen. Eine friedliche Szenerie, in der von Jägern und Gejagten wenig zu spüren ist. Ewig hätte ich dort sitzen und dem Miteinander der Tierwelt zuschauen können. 

Tansanias Kaffeeland 

Auf dem Weg zum Ngorongoro-Schutzgebiet türmt sich der Ostafrikanische Grabenbruch wie eine Mauer vor uns auf. Rund 500 m geht es in Serpentinen bergauf ins tansanische Kaffeeland mit seiner fruchtbar roten Erde. An den Hängen Kaffeesträucher in Reih und Glied. Hier ist Meshak aufgewachsen. In der Kirche, in der er getauft wurde, probt gerade der Gospelchor der Gemeinde. Ein großes Hallo für unseren Guide, den hier jeder kennt. Meshak hatte Glück, dass der Lehrer der Missionsschule sein Sprachtalent entdeckte und ihn zur Reiseleiter-Ausbildung nach Arusha schickte.

Heute führt er Touristen auf Englisch, Deutsch und Französisch und kann seiner jungen Familie einen bescheidenen Wohlstand bieten. Nach der Corona-Durststrecke kommen auch langsam die Besucher zurück. In Tansania erwarten sie viele Menschen sehnlichst, denn der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes. 

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Der Ngorongoro-Krater – Tiere dicht an dicht

Aus 2450 m Höhe ein Blick in die Tiefe. Noch liegt Dunst im Kessel des Ngorongoro-Kraters, der während einer gigantischen Vulkanexplosion entstand und quasi ein „Luxus-Gefängnis“ ohne Zäune für die Tiere der Wildnis ist. Nirgendwo auf der Welt ist die Wildtierpopulation dichter als hier. Kurve für Kurve schrauben wir uns abwärts. Rund 25 Jeeps stehen dicht gedrängt an einem Platz und Köpfe hinter monströsen Teleobjektiven recken sich aus den Dachluken. Was muss hier in normalen Jahren ohne Pandemie los sein!

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Auch unsere beiden Jeeps suchen eine gute Position für Rhino-Fotos. Schließlich leben im Krater noch einige der vom Aussterben bedrohten Spitzmaulnashörner, die zusammen mit Büffel, Löwe, Leopard und Elefant zu den Big Five zählen. Doch denen ist der Rummel heute wohl zu groß. Ein bisschen enttäuscht fahren wir weiter. Meshak zaubert dafür andere Attraktionen aus dem Hut.

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Rund um einen Salzsee grasen riesige Herden von Gnus und Zebras – die Tiere, die in ein paar Monaten auf große Wanderschaft gehen werden. Wir sehen aber auch Hyänen beim Mittagsschlaf und einen Hippo-Pool mit schläfrigen Flusspferden, die sich in einer braunen Suppe suhlen und von Zeit zu Zeit gelangweilt die Mäuler aufreißen. Eine Löwin im Jagdmodus überquert direkt vor uns die Straße.

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Grant-Gazellen, Schakale, Strauße ziehen vorbei. Ein Krokodil fläzt faul am Ufer. Über uns kreisen Adler, und Sekretärvögel staksen hocherhobenen Hauptes durch die Savanne. 

Die Lebenswelt der Massai

Unser Camp für die Nacht liegt mitten im Land der Massai mit seinen kahlen Hügeln, zwischen denen sich die Kronen der Schirmakazien wie gigantische Regenschirme öffnen. Zebras und Giraffen – so gewöhnlich wie bei uns Reh und Hase – gehen abends zwischen unseren Zelten spazieren. Wie war das mit dem Atem der Wildnis? Es dauert eine Weile, bis ich einschlafen kann. 

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Im Ngorongoro-Schutzgebiet leben die Tiere der Savanne Seite an Seite mit rund 56 000 Massai und ihren Viehherden. Inmitten der archaischen Landschaft liegen Bomas, die Rundhütten des bekanntesten Volks der Savanne. Viele Massai leben heutzutage in der Stadt, erzählt Meshak, und arbeiten in der Verwaltung oder im Tourismus – im Ngorongoro-Schutzgebiet führen sie noch ein weitgehend traditionelles Leben als Halbnomaden.

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Männer treiben ihre Herden – vor allem Rinder, aber auch Schafe und Ziegen – auf der Suche nach Futter durch die staubigen rotbraunen Ebenen. In Trekking-Sandalen auf Massai-Art – aus Autoreifen. Die Frauen kümmern sich um Haus, Hof und Kinder und .haben sicher den härteren Job. Nicht überall gibt es Strom, in abgelegenen Dörfern werden die Smartphones mit Solarpaneelen an den Hausdächern aufgeladen. Anderswo ragen schon Fernsehantennen aus den Hütten und mancher Krieger trägt neben der Machete den Autoschlüssel im Gürtel. Langsam aber sicher scheint der Massai-Lifestyle aus der Mode zu kommen. Wie lange die traditionelle Lebensweise noch Bestand haben wird, kann auch Meshak nicht beantworten. 

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Ein paar Tänze bekommen wir zu sehen und dürfen in ein traditionelles Haus schauen. Der übliche Touri-Kram. Ich habe immer Bauchschmerzen bei diesen Dorfbesichtigungen und mag nicht in die Privatsphäre der Bewohner eindringen. Andererseits bleibt Kulturgut oft nur durch das Interesse der Reisenden lebendig und touristische Besuche sind längst unverzichtbarer Teil des Einkommens für viele Dörfer. Ein Thema, das mich seit Jahrzehnten in meinem zweiten Beruf als Studienreiseleiterin beschäftigt. Schwarz-Weiß-Denken funktioniert wie so oft nicht. Stattdessen viele Zwischentöne.

Grzimek-Country: Serengeti darf nicht sterben

Auf dem Weg in die Serengeti halten wir am Grab von Bernhard und Michael Grzimek. Wie kein anderer prägte der Frankfurter Zoodirektor mit seiner Sendung „Ein Herz für Tiere“ das Afrika-Bild einer Generation. Auf die Not der Tiere, deren Platz menschliche Besiedlung mehr und mehr einschränkte, machte sein Film „Serengeti darf nicht sterben“ weltweit aufmerksam. Natürlich gibt es auch hier eine andere Sichtweise: Die Massai wurden für das Tierwohl aus ihren angestammten Gebieten vertrieben.

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Tragischerweise stürzte Sohn Michael 1959 bei den Dreharbeiten über der Serengeti ab. Er wurde am Rand des Kraters begraben, sein Vater nach seinem Tod 1987 neben ihm.

Am nächsten Morgen stehen wir auf unserer Terrasse, als die Serengeti erwacht. Die Sonne blinzelt hinter den Wolken hervor und das Brüllen eines Löwen klingt, als sei er nur ein paar Meter entfernt. Ob der Massai, der uns kurz darauf mit seinem Speer zum Frühstück begleitet, ihn tatsächlich in Schach halten könnte? 

In aller Früh geht es auf die erste Pirschfahrt. Thompson-Gazellen hüpfen ausgelassen durchs Grasland. Kuhantilpen stolzieren vorbei. Ein friedlichen Bild. Doch auch wenn es keiner von uns ausspricht: Wir möchten die „Big Five“ sehen. Büffel und Elefanten gab es schon viele, die Rhinos haben wir verpasst. „Heute ist Katzentag“, verspricht Meshak. Er kennt den Lieblingsplatz eines Löwenrudels auf den Kopjes – Granitformationen, die charakteristisch für die Serengeti sind. „Die Weibchen sind zuständig für die Futtersuche, die Männchen sind Faulpelze“, weiß unser Guide. Einer der Faulpelze sonnt sich denn auch auf warmen Felsen in der Sonne und posiert gelangweilt für unsere Kameras. 

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Plötzlich Aufregung. Das Funkgerät knackt und der Fahrer reißt das Steuer herum. Der Buschfunk ist zuverlässig, Entdeckungen sprechen sich in Windeseile herum. Da – ein Gepard! Nein, gleich drei, die von einem Termitenhügel in die Runde blicken. Die schnellsten Landtiere der Welt beäugen eine Antilopenherde in der Nähe und rühren sich nicht vom Fleck. Wir verharren mucksmäuschenstill und beobachten sie durchs Fernrohr. Oft zahlt sich Geduld ja aus, doch davon haben die Geparden heute eindeutig mehr als wir.

Der Höhepunkt unseres Safaritages wartet aber noch. Ein Leopard rüstet zum Beutezug und umkreist eine Herde von Dikdiks, der kleinsten Antilopenart. Meshak versucht, die Taktik der Raubkatze zu durchschauen und lässt den Wagen entsprechend rangieren. In solchen Situationen zeigt sich, dass ein guter Guide unbezahlbar ist. Wir haben die Wildkatze im Sucher, als sie zum Sprung ansetzt und das Opfer mit routiniertem Biss erlegt. Zum genussvollen Schmausen zieht sich der Leopard in den Baumschatten zurück.

Finale der Safari in durchs Tansanias Nationalparks

Dank Meshak wissen wir nach einer Woche Safari, warum Marabus einen Kropf haben und kennen das Liebesleben der Elefanten. Geduldig hat er uns zum tausendsten Mal den Unterschied zwischen Topis, Kuhantilopen und Kudus erklärt und gibt schließlich auf: „Sagt einfach Antilopen, das passt immer!“ Wir haben die „Ugly five“ – die hässlichen Fünf – gesehen, zu denen die Hyäne gehört. Auch ein paar der „Little Five“ wie den Ameisenlöwen. Und immerhin vier der „Big Five“. Nur die Rhinos haben uns einen Korb gegeben. „Hakuna matata“, kein Problem. Ein Grund zum Wiederkommen. Zum Finale ein Bild, das noch lange im Kopf bleibt: die Parade der Büffel am Horizont. Mehrere Hundert bestimmt, begleitet von ein paar Elefanten und dem Sound der Savanne. 

3 Fakten zur Safari durch Tansanias Nationalparks

Geografie Tansanias

Tansania ist das größte Land Ostafrikas und liegt zwischen Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, der Demokratischen Republik Kongo, Sambia, Malawi und Mosambik.

Einreise nach Tansania

Erforderlich für die Einreise sind ein mindestens 6 Monate gültiger Reisepass sowie ein Visum, das du bei der Botschaft von Tansania in Berlin bzw. als E-Visum beantragen kannst.

Währung in Tansania

Landeswährung ist der Tansania-Schilling (1 € = 2599 TZS). In den Nationalparks kannst du problemlos mit Kreditkarte bzw. mit US-Dollar zahlen. Allerdings gibt es bei Kartenzahlung einen Aufschlag von 5–10 Prozent und bei Barzahlung wird nicht immer der günstigste Wechselkurs zugrunde gelegt.

Sprachen

Amtssprache ist Swahili, mit Englisch kommst du in den Nationalparks gut durch.

Sicherheit in Tansania

Tansania ist ein recht sicheres Reiseland. Auf der Safari solltest man sich du dir klarmachen, dass du in der Wildnis unterwegs bist und den Empfehlungen der Guides und des Hotelpersonals folgen. 

Impfungen und mehr

Impfungen sind für die Einreise nicht vorgeschrieben. Malaria ist weit verbreitet, die Gefahr ist in hoch gelegenen Regionen wie den Nationalparks im Norden Tansanias jedoch gemindert. Eine tropenmedizinische Beratung zur Malaria-Prophylaxe ist natürlich sinnvoll. Stichen kannst du durch helle, körperbedeckende Kleidung vorbeugen.

Die beste Reisezeit für Tansania

Meiden solltest du die Regenzeit von März bis Anfang Juni, wenn viele Straßen nicht passierbar sind. Eine weitere kleine Regenzeit von Oktober bis November mit kurzen Regenschauern dagegen beeinträchtigt nicht wesentlich das Reiseerlebnis. Wer du keine Höchstpreise zahlen möchtest, solltest du die Ferienmonate Juli und August sowie die Weihnachtszeit meiden. 

Die Parks auf der Nordroute liegen zwischen 1000 und 2300 Meter hoch. Nach Sonnenuntergang wird es kalt, ich habe geschlottert. Also unbedingt an warme Sachen denken.

Internet in den Nationalparks

In den meisten Lodges und Camps gibt es W-LAN, allerdings oft nur in der Lobby und ziemlich lahm.

Tansanias Küche

Die Landesküche ist nicht leicht und luftig, sie spart nicht an Fett und ist fleischlastig. Ich musste trotzdem nicht hungern. Die Buffets in den Lodges und Camps sind meist international, immer mit ein paar fleischlosen Gerichten und meist auch mit dem ein oder anderen einheimischen Klassiker wie Wali na maharage, Reis mit Bohnen, oder Ndizi Nyama, Eintopf mit Rindfleisch und Kochbananen. Ein Reisgericht mit den Gewürzen aus Sansibar ist Pilau, Gewürzreis, der mit oder ohne Fleisch serviert wird. Der beliebteste Sattmacher ist Polenta auf tansanisch: der Maisbrei Ugali. Das beliebteste Getränk ist Bier. Serengeti-Bier, Kilimanjaro-Bier – alles gut trinkbar. Wein ist teuer.

Reiseführer für Tansanias Nationalparks

• Tansanias Nationalparks, Reise Know-How Verlag, 2017

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